Nordmazedonien Skopje, Ohrid und der See

Brückentag & 90-Euro-Ticket als Geschäftsgrundlage

Manche Reisen beginnen mit einem Sehnsuchtsort, diese begann mit einem Preis: 90 Euro, Wizz Air, Memmingen–Skopje. Dazu noch ein paar coole Instagram-Reels über den Geheimtipp Ohridsee. Mehr Begründung brauchte es nicht. Dazu Julius und Laurin, die sich beide beim Pitch überzeugen ließen – und damit war es das erste Mal seit unserer Abifahrt nach Korfu 2016, dass wir drei wieder gemeinsam losgezogen sind. Neun Jahre. Man merkte es keine Sekunde.

Die Rollen waren schnell verteilt: Ich war der Fahrer und gleichzeitig der Planer des Ganzen – Mietwagen für die komplette Zeit, Route und Unterkünfte waren schon organisiert. Die Restaurantsuche war Gemeinschaftssache. Und dann gab es noch unser Abendritual, das hier rein muss, weil es zu gut ist: Wer welches Bett bekam, wurde jeden Abend ausgelost. Ich hatte ein irres Glück und zog Nacht für Nacht das Einzelbett oder Einzelzimmer, während Julius – der den Vorschlag gemacht hatte – zuverlässig den Kürzeren zog und mit der schlechteren Lösung vorliebnehmen musste. Manchmal muss man eben auch Glück haben.

Skopje – Rooftop-Zufall und der beste Abend

In Skopje hatten wir eine Wohnung mitten in der Altstadt: eigener Parkplatz, alles fußläufig, genau die Balance, die man sich wünscht. Der erste Abend wurde dann gleich der vielleicht beste der ganzen Reise – und das völlig ungeplant. Wir sahen, dass auf einem Hotel eine Rooftop-Bar lag, fuhren spontan mit dem Aufzug hoch, und das war der Nightlife-Treffer des Trips: der weite Ausblick über die Stadt, angenehmes Wetter, ein Bier, und wir kamen mit ein paar Einheimischen ins Gespräch. Einfach ein richtig guter, leichter Abend.

Danach gab es das erste Mal einheimische Küche, und das Preis-Leistungs-Verhältnis war schlicht sensationell. Was uns überrascht hat: Es war Donnerstag, und die Läden waren rappelvoll. So viele Leute, dass man es sich kaum vorstellen kann — und man fragt sich unwillkürlich, wann die eigentlich arbeiten und wie sich das alle leisten. Preiswert war es, aber geschenkt eben auch nicht. Wir haben uns durch diverse Fleischgerichte gearbeitet: Ich hatte Gulasch, Julius einen völlig wilden Fleischteller. Der Fleischteller war eine Empfehlung des Kellners, der Julius sogar fast fütterte, weil er so begeistert davon war – der Lacher des Abends. Danach gab es noch ein Bier auf einem Foodmarket. Summa summarum der beste Abend des Trips.

Die Free Walking Tour — die mazedonische Seele

Was bei keiner guten Reise fehlen darf: Sightseeing. Am zweiten Morgen machten wir eine Free Walking Tour, die ich mittlerweile als Pflichtprogramm bei einem Städtetrip bezeichnen würde. Der Guide sprach perfektes Englisch, wusste über alles Bescheid, und man konnte sich mit ihm richtig unterhalten. Wir waren eine angenehme kleine Gruppe mit noch einem anderen deutschen Paar.

Das große Thema war „Skopje 2014“: jenes Projekt, mit dem die halbe Innenstadt mit monumentalen Statuen, Pseudo-Antike und neoklassizistischen Fassaden vollgestellt wurde. Offiziell Nationalstolz, faktisch ein Skandal — Unmengen an Staatsgeldern dürften versickert sein, und man sieht den Bauten ihre miese Qualität inzwischen an: Vieles bröckelt schon wieder und der Fake-Gipskarton-Marmor schimmelte schon, und das nach nur zehn Jahren. Der Guide meinte, dass die Bevölkerung empört ist. Ein bizarres Freilichtmuseum gewordener Geschichtssehnsucht.

Spannender war, was der Guide über die mazedonische Seele erzählt hat — und über die Probleme des Landes: Korruption, ein unangenehm hoher Anteil von Kriminalität und Drogenhandel an der Wirtschaft. Aber auch das Positive: das große Erdbeben von 1963, nach dem die halbe Welt zusammenhalf. Das damalige Jugoslawien genauso wie die internationale Gemeinschaft, um Skopje wieder aufzubauen. Diese Solidarität ist das, was man mitnehmen kann. Daher bleibt Jugoslawien wohl noch sehr positiv nostalgisch in Erinnerung, gerade in den Köpfen der Älteren.

Am meisten fasziniert hat mich die Teilung der Stadt. Nördlich des Vardar beginnt der osmanische Teil mit dem Alten Basar — und plötzlich überall Albanien- & Türkei-Flaggen und Moscheen, der islamische Einfluss ist klar spürbar. Südlich des Flusses liegt der klassisch mazedonische Teil. Man hat die Spannung gemerkt; der Guide selbst machte keinen Hehl aus seiner Distanz, und es war deutlich, dass das Verhältnis zur albanischen Bevölkerung schwierig ist und viele ihre zahlreiche Präsenz als Belagerung empfinden.

Dazu kommen die ganzen Nachbarschaftskonflikte, die dieses kleine Land – typisch für den Balkan – mit sich herumträgt. Bulgarien, das behauptet, die Mazedonier seien eigentlich Bulgaren — während die Mazedonier es genau andersherum sehen und darauf verweisen, ihrerseits die Sprache und das kyrillische Alphabet bereitgestellt zu haben. Und vor allem Griechenland: Weil sich Mazedonien als Erbe des antiken Makedonien versteht, hat Griechenland — längst EU-Mitglied und mit Veto-Recht ausgestattet — den Beitrittswunsch genutzt, um eine Umbenennung in „Nordmazedonien“ und sogar eine neue Flagge zu erzwingen. Da tut einem das kleine Land fast leid: Dass ein großer Nachbar seine Position so ausnutzt, fand ich ehrlich unfair.

Matka-Canyon — Backflip ins Smaragdgrün

Am Nachmittag ging es mit dem Auto raus zum Matka-Canyon, und das war ein richtig guter Ausflug. Mit dem Boot wollten wir zur Höhle — was beim ersten Versuch grandios verkackte (mein Fehler, ups). Das Boot drehte erst einmal um, also nochmal von vorn und ein Boot mit Höhlentour angeheuert. Billig war es trotzdem. Die Höhle selbst: Cool, aber nicht super spektakulär. Das eigentliche Highlight war ein anderes — der Sprung, genauer der Backflip, ins eiskalte, smaragdgrüne klare Wasser des Canyons. Erfrischend, ein bisschen Mut, großer Spaß. Mir hat dieser Nachmittag richtig gut gefallen.

Abends ging es nochmal essen und feiern, diesmal über mehrere Cocktailbars verteilt. Das Essen kam nicht ganz an den ersten Abend heran, aber durch die Stadt zu ziehen war trotzdem cool.

Über Tetovo nach Ohrid — und das Albaner-Rätsel

Am nächsten Tag folgte die lange Fahrt nach Ohrid. Ein bisschen nervig war, dass es die meiste Zeit schlicht keine Autobahn gibt — man zuckelt vor sich hin. Dafür gab es eine Beobachtung, die mich die ganze Strecke begleitet hat: Wie viele albanische Orte hier liegen. Dorf um Dorf nur Moscheen und Albanien-Flaggen; irgendwann fragten wir uns ernsthaft, ob wir falsch abgebogen und in Albanien gelandet waren. Warum so viele Albaner in Nordmazedonien leben, habe ich ehrlich gesagt bis heute nicht ganz durchdrungen — der Westen des Landes ist jedenfalls fest in albanischer Hand.

Zwischenstopp in Tetovo bei der Bunten Moschee (Šarena Džamija) — innen und außen bemalt wie kaum ein zweites Gebäude, ein echter Hingucker auf halber Strecke.

In Ohrid erwartete uns wilder Verkehr, man fährt mitten durch die engen Altstadtgassen. Aber die Unterkunft machte alles wett: ganz oben am Hang, mit einem Balkon, von dem aus man die komplette Bucht überblickt — wieder mit Parkplatz. Eine absolute Top-Bude. Hier gab es erst einmal ein Belohnungsbierchen auf der Terrasse.

Ohrid — Kaneo, Plaošnik und die Großmazedonien-Hardliner

Den Nachmittag liefen wir durch den Ort, unten an der Seepromenade entlang, und genossen den klassischen Blick auf Sv. Jovan Kaneo — diese kleine Kirche auf der Klippe über dem Wasser, das Ohrid-Postkartenmotiv schlechthin. Danach das größere Kloster Plaošnik (Sv. Kliment & Pantelejmon), in das man hineingehen kann, mit all den Bildern und Mosaiken.

Und dann der Zufall des Tages: Im Antiken Theater fand tatsächlich ein Boxkampf statt — ein paar Kämpfe in dieser antiken Kulisse zu sehen, war herrlich absurd. Es erinnerte an die Gladiatorenkämpfe, die hier wahrscheinlich mal stattgefunden haben.

Abends ging es runter zum Hafen, und das Essen dort lieferte die nächste Anekdote: Wir landeten bei ein paar waschechten mazedonischen Hardlinern. Auf der Speisekarte war Großmazedonien abgebildet — inklusive halb Griechenland samt Ägäis, Westbulgarien und Teilen Albaniens — und an der Wand hing die alte Flagge mit der Vergina-Sonne. Ein klares politisches Statement zum Abendessen. Wir fanden es lustig. Auffällig: In Ohrid waren ein paar mehr Touristen unterwegs als in Skopje, aber wirklich viel los war auch hier nicht.

Der See — Festung, leere Strände und Sveti Naum

Am nächsten Morgen früh hoch zur Samuils-Festung für den Ausblick. Danach die Südostküste hinunter, und der See zeigte, warum man wegen ihm herkommt. Erster Stopp zum Baden: der Strand bei Gradište, glasklares Wasser, niemand da — wir konnten uns einfach kostenlos hinlegen, weil schlicht keiner kam. Nebenan die Bay of Bones, die rekonstruierte Pfahlbausiedlung im See, die wir allerdings nur von außen gesehen haben.

Weiter runter nach Trpejca, dem „Saint-Tropez vom Ohridsee“. Wir aßen sogar in einem Restaurant namens „Saint-Tropez“ — und natürlich ist das kein Vergleich zum echten Saint-Tropez. Mich erinnerte es eher an die ligurische Küste, an Cinque Terre und Manarola: Häuser, die sich steil den Hügel hinunterstaffeln, die Berge im Rücken. Saint-Tropez selbst ist ja flach; ich verstehe aber den Gedanken dahinter. Auch hier wieder fast menschenleer, und genau das machte es aus.

Last but not least Sveti Naum, das Kloster am Südufer. Von außen schon cool, aber das wahre Highlight waren die Quellen dahinter — der Ursprung, zu dem wir hochspazierten. Die Bootsfahrt ließen wir aus, dafür kam der schönste Badeabschluss der Reise: An dem schmalen Fluss, durch den das Quellwasser in den See läuft, kann man sich einfach treiben lassen und wird hinausgetragen. Das Wasser war eiskalt — schwamm man ein Stück nach links oder rechts, wurde es schlagartig wärmer. Ein perfekter letzter Sprung ins Wasser und eine willkommene Abkühlung, bevor wir die ganze Strecke zurück nach Skopje fuhren und flughafennah übernachteten.

Restaurant Malesia — Eselskutsche im Bergdorf

Eine Geschichte fehlt noch, und sie ist zu gut, um sie wegzulassen. Auf der Rückfahrt suchten wir irgendwo etwas zu essen und landeten dabei in einem albanischen Bergdorf namens Simnica — komplett ab vom Schuss. Wir wollten zum Abschluss noch einmal etwas komplett Untouristisches erleben. Als wir ankamen, kam uns doch tatsächlich ein Mann mit einer Eselskutsche entgegen. Jetzt fühlten wir uns wirklich wie im Hardcore-Balkan.

Auch die Bausubstanz der Häuser war der Wahnsinn: Alles sah völlig wild zusammengewürfelt aus. Oft wurde mit einem Material begonnen und dann spontan auf ein anderes umgestellt. Wir sahen sogar windige Häuser auf abenteuerlichen Stelzen, die scheinbar jeden Baustandard ignorierten. Besonders Julius kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und konnte sich nicht einkriegen, wie weit entfernt das alles von jeglichem „German Engineering“ war.

Das Restaurant hieß Malesia, das Essen war völlig unprätentiös, authentisch und überhaupt nicht touristisch — einer dieser Zufallsorte, an die man sich länger erinnert als an die eigentlich geplanten.

Fazit

Nordmazedonien war der klassische Fall von „kommt mit wenig Erwartung, geht mit breitem Grinsen“. Skopje als skurriles Pseudo-Antike-Kuriosum mit dem ehrlichsten Stadtrundgang, den ich seit Langem hatte; Matka als knackiger Nachmittag; und dann der Ohridsee, der einen mit leeren Stränden, einer Postkarten-Kirche und eiskalten Quellen abholt. Dazu ein Land, dessen Politik — der Namensstreit, die albanische Westhälfte, die Reibereien mit allen Nachbarn — die Reise erst wirklich greifbar macht. Für 90 Euro Anreise und mit Julius und Laurin an der Seite: schwer zu schlagen. Wir kommen wieder, dann mit mehr Zeit am See.